Если клава и мышь заболели...
При бережном обращении «клавам» и «мышам» могут потребоваться разве что замена батареек (если речь идёт о беспроводных вариантах этих устройств) и небольшая чистка. Но подчас, несмотря на всю нашу заботу, им нужны срочные услуги неотложки. Ведь среда, в которой они проживают, нередко оказывается и недружелюбной, и смертельно опасной.
Особенно если мы помогаем ей стать такой, периодически проливая на компьютерный стол пиво…
Занимательная клавиатурология
Из околокомпьютерных тварей самой уязвимой является, безусловно, клавиатура. Кофе и пиво — ее злейшие естественные враги. Прежде чем рассказывать о спасении, приведу некоторые сведения об анатомии устройств.
Девяносто процентов десктопных клавиатур (ноутбучные не рассматриваем, там совсем другое кино) состоят из нескольких слоев пленки с нанесенными на них тонкими токопроводящими дорожками. Обычно применяют три листа пластика. Нижний и верхний слои представляют собой контакты, а между ними находится изолирующий слой, с отверстиями в местах, где кнопки нажимают на пластик. Надавливая на клавишу, мы соединяем две контактные площадки разных слоев, верхнего и нижнего. Этот факт фиксируется электронной схемой и в понятном для компьютера виде отправляется в порт. Между клавишами и слоями контактов помещен лист силиконовой резины — для амортизации. Он, кстати, во многом определяет спектр тактильных ощущений, к которым мы так привыкаем со временем. Если клава беспроводная, то внутри нее найдется место еще и для радиопередатчика с батарейками или аккумуляторами.
Что происходит, если на кнопки щедрою рукою выливается жидкость? Мы сразу видим капиллярные явления во всей красе, как на картинке в учебнике физики. Влага резво растекается по щелям между слоями пленки, а поскольку дистиллированную воду редко кто пьет, жидкость, скорее всего являющаяся проводником, замыкает контакты, которые замыкаться не должны. Контроллер по-своему воспринимает эти метаморфозы и выдает на экран кашу из символов и смешные слова на языке касаток. Зачастую забавные явления начинаются спустя час-два, так что нормальная работа в первое время после катастрофы, скорее всего, не более чем предсмертная агония.
Но не отчаивайтесь. Для реанимации потребуется немного, максимум час, да попутно с кнопок отмоется вековая грязюка.
Приступим к спасению.
Для начала разберём несчастную. Нам понадобятся узкая крестовая отвертка и острый нож наподобие канцелярского. Переворачиваем «больную» лицом вниз, откручиваем все винты сзади, лицевую панель с клавишами оставляем в покое и занимаемся листами с дорожками.
Нужно аккуратно отсоединить контактную группу дорожек от платы-контроллера (плату для этого необходимо открутить, иначе разрушите пленку) и разделить контактные листы на отдельные слои. Обычно они соединены между собой точками клея или даже спаяны. Если вы попытаетесь разлучить их силой, то можете повредить дорожки. Лучше воспользуйтесь ножом, подрезая места спайки или склейки. Очистить залитые жидкостью листы пластика проще всего под краном, обычной прохладной водой. Затем все вымытое надо тщательно просушить. Только не феном! Иначе придется вам бежать в магазин за новым устройством. Лучше просто вытащить листы на воздух и подождать некоторое время или, если ждать некогда, воспользоваться бумажной салфеткой. Протирать ей нежные контакты нельзя, а вот промокать — пожалуйста.
Пока контактные листы сохнут, займемся корпусом клавиатуры. Если клавиши прочно закреплены в корпусе и не вываливаются сами, можно их целым блоком отправить «купаться» во все ту же воду, а потом просушить феном или салфеткой. Но бывает, что они не закреплены, и тогда процедура усложняется. Сложите отдельные кнопки в банку с водой и моющим средством для посуды и долго трясите, после чего каждую клавишу протрите и высушите. А самое сложное — потом правильно поставить их на место.
Плата контроллера реанимируется протиркой. Какую жидкость для этого взять? Этиловый спирт, антистатик в баллончике, короче, все, что пригодно для чистки нежной пластмассы. Идеальный вариант — спирт, а главное условие победы — тщательность. Обязательно очистите, а затем тщательнейшим образом высушите ряд контактов, соединяющих контроллер с дорожками на пластиковых листах, и тщательнейшим же образом высушите. Только когда вы увидите, что в щелях и закутках не осталось влаги, а из клавишного блока при тряске не льётся вода, можно затевать сборку. Не забудьте отмыть пружинящую резиновую прокладку — все крошки и волосы собираются на ней.
Как правило, после этого любимая клавиатурка будет радовать вас долгие годы. Другие болезни, вроде излома провода, редки, а если это вдруг случилось, рецепт один: отрезать и припаять по новой.
Почему я в начале статьи упомянул о 90% клавиатур? Потому что остальные 10% — это низкопрофильные клавиатуры с одним листом-платой из текстолита, на котором нарисованы контакты кнопок и их проводники. Замыкаются они токопроводящими резинками, вклеенными в силиконовую пружинящую прокладку. Поскольку здесь дорожки-кнопки нарисованы на самой печатной плате, то и контроллер нередко распаян на ней же. Чистить такой конструктив проще, разбирать тоже. Стоит ли говорить об удобстве сборки? Но не забывайте: печатной плате душ противопоказан! Очищаем спиртом, салфеткой, внимательно и аккуратно. Особенно бережно чистим контактные площадки кнопок. Даже небольшие разводы, отпечатки пальцев, следы окисления неизбежно приводят к заеданиям и дребезгу. Позеленевшие площадки нужно отдраить зубной щеткой со спиртом или шкуркой-нулёвкой.
Неплохо бы еще и облудить их. Только не переусердствуйте, это тонкая и нервная работа! Разведите немного канифоли в спирте или ацетоне, и у вас получится флюс. Припой — ПОС-61, паяльник — 25 Вт. Нанесите каплю флюса на место пайки и размажьте его, например, спичкой. Потом чистым паяльником, почти без олова на жале, аккуратно обведите дорожки. Если они вдруг соединились перемычкой из олова, не паникуйте. Полностью снимите олово с паяльника (энергично его встряхнув), переверните плату вверх ногами и приставьте паяльник к испорченному месту. Олово стечет на паяльник. При этой процедуре не жалейте канифоли — она будет служить смазкой при перетекании. Потеки канифоли после операции удаляются спиртом или ацетоном — эти вещества ее растворяют.
С пайкой закончили, разберемся теперь с резиновыми проблемами. Токопроводящие таблетки-замыкалки по непонятным причинам порой перестают проводить ток и любят дезертировать. Отваливаются втихомолку от основы, и нажатие на эту кнопку ни к чему не приводит. С такими беглецами разговор короткий. Их надо расстрелять в полном соответствии с законами военного времени и заменить новыми бойцами, которые продаются на радиорынках целым ремкомплектом. В набор помимо резинок кладут и клей. Надёжность приклеивания напрямую зависит от того, насколько чиста основа. Не стоит мучить свежеприклеенную резинку работой. Пусть высохнет. Заедающие, глючные кнопки желательно сразу, до разборки выявить и без колебаний переклеить.
Практическое мышеводство
Манипулятор типа «мышь» впервые был использован 9 декабря 1968 года в Сан-Франциско. Несколько позже, в 1983 году, проворный грызун выскользнул из стен лабораторий и освоился в составе персоналки Apple Lisa.
С тех пор прошло четверть века, мыши эволюционировали и обзавелись лазером, а сам манипулятор стал непременным атрибутом каждого компьютера. Мыши, огромные и тяжелые поначалу (говорят, это были фанерные коробки!), но вместе с тем и удобные, быстро завоевали популярность и стали стремительно развиваться, разделившись с годами на два основных класса: оптические и механические (полёвок не рассматриваем, это к ветеринару. — Прим. авт.). Принцип действия не изменился, чего не скажешь о конструкции. Датчик положения механической мыши — массивный обрезиненный шар, а в оптической вместо него используются луч света и серия «фотоснимков» поверхности.
Главный недостаток «шариковых» грызунов обусловлен их конструкцией. Поскольку шарик катается по грязному столу, брюхо таких мышей ежедневно наполняется огромным количеством грязи, поэтому шариковый девайс надо регулярно чистить. Лучшее средство для промывания желудка -этиловый спирт и различные его производные. Специальные салфетки, смоченные моющим раствором, в хирургии неудобны: быстро высыхают. Технология стара как мир: надо вывернуть расположенный снизу «замок», вытащить шар и очистить его. Обязательно нужно отдраить все внутренности: и валы, по которым «катится» шар, и прижимной пластмассовый ролик. Для очистки потаённых уголков удобно применять ватные палочки для чистки ушей, смоченные все тем же очистителем.
Если очистителя в наличии нет, воспользуйтесь средством для очистки стекол. Раньше, во времена дефицита, я с успехом применял для протирки мышиных внутренностей антистатик в баллончике. Ацетон, равно как и жидкость для снятия лака, совершенно непригоден как средство мышиной гигиены.
Минутку… Ваша мышка оптическая, и вы считаете, что она не требует прочистки?
Посмотрите на отверстие, в котором прячется сенсор. Пыль, главного врага всей техники, вы в этом отверстии обязательно найдёте. Нельзя не упомянуть и о «ножках» — ими мышь любой конструкции опирается на коврик. Это маленькие кусочки пластика или резины, которые выступают над нижней поверхностью устройства. Их чистота — залог мягкого скольжения манипулятора по любой поверхности. Кардинальный подход к модернизации — применение наклеек, именуемых Mouse Skates. Прилепленные к предварительно вымытым «ножкам», эти незатейливые полоски уменьшат силу трения мыши об ковер.
Итак, дело сделано, курсор по экрану летает, мышка скользит, как яхта по поверхности моря… Что еще может случиться с грызуном? Если у девайса есть «хвост», то есть провод, то зачастую этот провод и переламывается. Повреждение провода — самая распространенная болезнь, унесшая тысячи и тысячи мышиных жизней. Указатель бодро скачет по экрану, открывая все файлы, что попадаются ему на пути, перепрыгивает из угла в угол…
Безобразие, конечно, но выкидывать девайс, поверьте, рано. Ведь если наш любимый хомячок болеет, то его сразу несут к врачу и на помойку его никто не выкидывает, не правда ли? Решились на ремонт? Тогда запаситесь паяльником. Прямые руки и аккуратность — условия успеха.
Отрежьте шнур на расстоянии восьми-десяти сантиметров от места, где он входит в тело мыши. Снимите изоляцию, обнажите пять отдельных проводков. Припаяйте их, ориентируясь по цветам, к тем точкам, куда они раньше припаивались, или к разъему, если он есть. Только после этого огрызок хвоста можно удалить насовсем. В других местах провод повреждается редко (ребёнок нечаянно перекрутит, собака перекусит), и проще заменить его целиком, чем искать, где он оборвался. Если мышь вам дорога, а провод взять негде, купите за несколько десятков рублей noname mouse прошлого поколения и произведите трансплантацию органов.
Другая беда — кнопки. Талантливый геймер может прикончить их за неделю-другую. Придется вновь достать «олово-паялово», удалить поврежденную кнопку и припаять на ее место похожую, купленную в магазине радиодеталей или выдранную из «донора». Разумеется, речь идет не о пластмассовой крышке, на которую нажимает палец, а о переключателе, спрятанном под ней. Если кнопки нет, временно можно использовать ту, что стоит под колесом, «третью». Используется она редко, и с ее потерей нетрудно смириться.
Кстати, о колесе. Плохо работает? Раньше оно четким, сухим щелчком отзывалось на прикосновение, а теперь крутится, будто в масле? Починим! Внутри колеса есть зубцы, а четкость переключения обеспечивает прижатая к ним пружинящая проволочка. Чтобы вернуть мыши радости жизни, подогните (чуть-чуть!) эту проволочку, прижав ее к внутренностям колеса.
В заключение хочу добавить два слова: любите зверей! Не дергайте мышь за хвост, не пейте кофе-пиво за компом — и вам не придется использовать рекомендации из этой статьи.
По материалам журнала «Upgrade»
Оставить комментарий
Ваш комментарий будет опубликован после модерации.
